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Les maisons du Nord

Coron, maison de mineur, maison 1930, flamande, pavillon des années 60 et 70, bâti de la Reconstruction : chaque typologie a ses réflexes.

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Maison flamande à pignon sur rue en brique et pierre blanche, dans une rue de village du Nord
Visuel d’illustration

Guides de fond

6 pages

Rénover une maison des années 1930 dans le Nord : conserver sa logique tout en corrigeant ses faiblessesLa maison des années 1930 occupe une place particulière dans les villes du Nord et du Pas-de-Calais.Rénover une maison des années 1950 dans le Nord : préserver la structure : corriger les défauts d’origineAu sortir de la Seconde Guerre mondiale, les maisons édifiées dans le Nord ont souvent combiné des métier encore traditionnels avec des réponses rapides au besoin de logement.Rénover une maison des années 1960 dans le Nord : remettre de la cohérence dans un bâti de transitionLes années 1960 ont produit un bâti de transition particulièrement varié.Rénover une maison des années 1970 dans le Nord : corriger l’enveloppe sans déséquilibrer la maisonLa maison des années 1970 a souvent été conçue dans une période où l’énergie paraissait abondante et où le confort reposait largement sur le chauffage.Rénover une maison des années 1980 dans le Nord : améliorer sans défaire ce qui fonctionne encoreUne maison des années 1980 possède généralement une première couche d’isolation, des réseaux relativement organisés et une structure encore homogène.Rénover une maison des années 1990 dans le Nord : moderniser avec précision plutôt que tout remplacerLes maisons des années 1990 arrivent aujourd’hui à un âge où plusieurs équipements doivent être renouvelés alors que la base constructive reste souvent saine.

Ce que le bâti du bassin minier impose comme réflexes

Les maisons ouvrières construites entre la fin du dix-neuvième siècle et l’entre-deux-guerres partagent une logique constructive : murs en brique pleine, plancher bois sur solives, absence de coupure de capillarité, et façade en contact direct avec le sol. Cette dernière caractéristique explique la majorité des désordres rencontrés aujourd’hui, un siècle plus tard.

La brique pleine se comporte comme une éponge lente : elle absorbe l’eau du sol par capillarité et la restitue par évaporation en surface. Tant que la façade respire, l’équilibre tient. Dès qu’on la bloque avec un enduit étanche, un doublage collé ou une peinture filmogène, l’eau monte plus haut et ressort là où elle peut, généralement à l’intérieur.

Les typologies et ce qu’elles réclament en priorité

TypologieCe qui la caractériseLe point à traiter en premier
Coron et maison de mineurBrique pleine, mitoyenneté, pas de vide sanitaireLe pied de mur et l’évacuation des eaux pluviales
Maison de ville 1930Brique, encadrements pierre, cave, plancher boisLa ventilation de la cave et l’état des solives en about de mur
Maison flamandePignon sur rue, brique et pierre blancheLa couverture, les rives et le rejointoiement
Bâti de la ReconstructionBéton et brique, années 1950Les menuiseries et la ventilation, souvent d’origine
Pavillon 1960-1980Parpaing, dalle béton, combles perdusL’isolation des combles et l’étanchéité à l’air

Ces priorités valent à état constaté équivalent. Un relevé sur place peut en changer l’ordre.

Questions fréquentes

Qu’appelle-t-on une maison 1930 dans la région ?

Une maison de ville en brique, souvent en bande, avec un couloir latéral, des pièces en enfilade et une cour ou un jardin à l’arrière. Le type couvre en réalité les années 1900 à 1940.

Quelle différence entre un coron et une maison de ville ?

Le coron est une maison ouvrière construite en série par les compagnies minières, généralement plus étroite et plus basse, avec une organisation intérieure très contrainte.

Ces maisons peuvent-elles être agrandies ?

Souvent, par l’arrière ou par l’aménagement des combles, sous réserve du règlement d’urbanisme et de la faisabilité structurelle.

La brique demande-t-elle un entretien particulier ?

Elle demande surtout de ne pas être rendue étanche. Les joints et les enduits doivent laisser le mur sécher, faute de quoi l’humidité se déplace dans l’épaisseur.

Peut-on isoler par l’extérieur ?

Sur la façade arrière, fréquemment. Sur la façade de rue, le règlement local encadre généralement l’aspect extérieur et l’interdit souvent.

Quels sont les défauts les plus courants ?

Absence de coupure de capillarité, combles non isolés, installation électrique complétée par couches successives, ventilation absente.

Ce bâti se revend-il bien ?

Il reste très recherché dans les centres, à condition d’avoir été rénové dans le respect de sa logique constructive.

Par où commencer une rénovation ?

Par le diagnostic de l’humidité et de la structure. Tout le reste en découle.

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